Деревянные оконные рамы: как сделать своими руками

Деревянные оконные рамы: как сделать своими руками

Технология изготовления рамы для окна из дерева

Пластиковые окна успели завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно только с натяжкой. Более доступным вариантом станут оконные рамы из дерева. Специальные станки быстрее справятся с производством рам, но если речь идет о желании создать что-то своими руками, то этот материал точно вам пригодится. К тому же деревянные стеклопакеты станут лучшим решением для загородного дома или дачи, где требования к внешнему блеску намного ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Особенности конструкции

Сделать окно, не уступающее по качеству продаваемой продукции, вряд ли получится даже на профессиональной основе. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть максимально точной, включая обрамление рамы и наличника – отклонение в несколько миллиметров может вызвать серьезные проблемы с изоляцией. Тем не менее, многие могут создать более простую структуру.

Самодельное устройство окна из дерева

Деревянные окна, которые сейчас производятся на заводах, почти идентичны пластиковым окнам, за исключением материала, из которого они сделаны. Для них характерна довольно сложная конструкция из-за возможности открывания створок в двух плоскостях. Если вы занимаетесь изготовлением каркаса самостоятельно, то лучше упростить конструкцию, заменив все излишества инженерными обычными прямоугольными брусками.

Процесс изготовления каркаса проходит в несколько этапов:

    подбор профиля, подготовка материалов; каркасное производство; установка и остекление оконного блока.

Выбираем профиль

Прежде всего следует уточнить, планируется ли в будущих деревянных рамах использование обычного стеклопакета или стеклопакетов. У каждого из вариантов есть свои преимущества: в первом случае это невысокая стоимость и возможность отрезать самостоятельно, во втором – меньшая теплопроводность.

Теплопроводность классического окна выше, чем у стеклопакетов.

Одна из особенностей стеклопакетов – это специальный инертный газ, который производитель нагнетает между отдельными стеклами. Его концентрация со временем может уменьшаться. Заранее не пугайтесь – теплопотери через окно, если они увеличиваются, то минимально, это не будет ощущаться.

Есть особый гибридный вариант – так называемый Финское евроокно (или скандинавское). Состоит из двойного остекления и двойного или трехкамерного двойного остекления. Такой подход позволяет добиться высокой теплоизоляции.

Финское окно имеет самые высокие теплоизоляционные свойства.

В настоящее время самым простым, но в то же время самым надежным и популярным решением является вариант с парой очков, между которыми находится слой воздуха толщиной 2 см и более. Другой вариант – своими руками изготовить деревянные окна с одинарным остеклением и двойной рамой.

Выбор материала

Чаще всего древесина сосны используется для изготовления деревянных каркасов. Этот материал практичный, простой в обработке и недорогой. Как вариант, можно использовать дуб, но на первый взгляд это будет слишком дорого.

Как правило, сосна используется при изготовлении оконных рам.

Независимо от выбранного материала брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть дефектов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала невозможно изготовление окон.

Изготовление рамы

Главный нюанс изготовления деревянных каркасов – это сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи. Рабочий стержень выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения 60х40 мм. Для выполнения пазов используют электрорубанок или фрезерный станок. Профессионалы рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на мелких элементах – сделать вертикальный или горизонтальный надрез.

Типовой чертеж производства оконных рам с размерами

Перед началом работы тщательно сделайте все замеры. Если есть такая возможность, лучше доверить эту работу профессионалам – отклонение на миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в этом случае не получится. Концы срезаются под углом 45 градусов.

Монтаж элементов деревянного стеклопакета своими руками осуществляется на столярный клей. Для придания дополнительной прочности в углах проделываются отверстия, в которые вставляются деревянные бруски, также промазанные клеем. Для увеличения прочности в соединительных элементах фрезеруется прорезь, в которую вставляется штифт. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы домашний светильник был практически монолитным.

Виды угловых соединений

В качестве альтернативы можно использовать соединение «шпунт-паз». Однако работа с ним может занять гораздо больше времени, так как требует очень высокой точности. Поэтому описанный выше вариант чаще всего используется при производстве деревянных окон. Затем изготовление окон переходит в завершающую стадию.

Читайте также:  Дизайн кухни-гостиной (85 фото): идеи интерьера кухни, совмещенной с гостиной

Монтаж рамы

Установка деревянного каркаса своими руками осуществляется в заранее подготовленное отверстие в стене. Сначала подготовьте яму: выровняйте ее, удалите весь мусор и строительный мусор. В стенах есть отверстия под дюбеля с интервалом до 80 см. Короб крепится саморезами, затем зазоры заделываются монтажной пеной или другими изоляционными материалами.

Установка ящика в оконный проем.

При этом очень важно соблюдать геометрию окна: углы 90 градусов, отклонение от плоскостности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

Остекление

Затем стеклопакеты помещают в деревянные рамы. Главный нюанс – это точный подбор размеров, так как конструкция деревянного окна не допускает отклонений. Отклонения в один миллиметр вызывают так называемое мосты холода, приводящие к очень негативным последствиям. Также не забывайте о мерах предосторожности – наденьте перчатки и защитные очки, чтобы защитить руки и глаза.

При остеклении убедитесь, что стыки между стеклом и рамой плотные.

Традиционно для резки используются алмазные стеклорезы, а полировка производится мелкозернистой наждачной бумагой. Техника резки проста – отмерьте желаемый размер, приложите линейку к стеклянному ножу и проведите ножом по краю. После резки проверьте, подходит ли стекло, и если да, то его можно установить на раму, не забывая использовать герметик. Стекло фиксируется в раме штапиком – при изготовлении деревянных окон с изоляционным стеклом следует позаботиться заранее.

Подоконник

Один из этапов установки деревянных окон со стеклопакетом – это работа с подоконником. Материал для его выполнения может быть любым.

установка подоконников

Монтаж подоконника осуществляется в следующей последовательности:

Из купленного подоконника нужно вырезать желаемую форму. Подоконник необходимо частично подложить под раму, в нижней части закрепить деревянными клиньями. Пустое пространство внизу заполнено пеной. Затем излишки удаляют ножом.

Покраска

Покраска деревянных окон своими руками не представляет особой сложности. Однако следует учитывать следующие нюансы:

    Если перед сборкой этого не было сделано, подготовленный под покраску каркас следует обработать антисептиком. Особое внимание стоит уделить наконечникам, ведь именно через них в древесину чаще всего проникает вредитель. Перед покраской поверхность необходимо загрунтовать. Делается это двумя способами: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, а во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна. Для изготовления кисти рекомендуется покраска, процедура проводится в несколько слоев. Снаружи рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а со стороны помещения можно использовать любую краску.

Покраска рамы кистью в 2-3 слоя

На этом изготовление деревянного каркаса для окон можно считать завершенным.

Итоги

Как видите, деревянное окно своими руками вполне реально. Конечно, качество будет уступать заводским моделям, но разница в цене существенная. Чтобы справиться со всем самостоятельно, нужно не только детально знать технологию, но и запастись нужными материалами и инструментами. Если все сделано правильно, результат обязательно порадует вас и ваших близких, ведь красота и тепло, которые деревянные окна и рама помогают сохранить дом.

Деревянное окно своими руками – изготовление рамы

Деревянное окно в современном доме – изделие довольно сложное. Но подумайте о том, что сложный смысл состоит из нескольких простых. Сколько бы таких простых шагов ни было, десять или сотня. Если двигаться последовательно, все наладится.

Представьте, как будет выглядеть ваше окно в будущем. Допустим, вам нужно окно, которое можно слегка приоткрыть для вентиляции, но вы также можете открыть его широко, чтобы в комнату проникало больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако именно в этой части сделаем окно «по старинке». Наверху будет небольшое вентиляционное отверстие, а внизу большое крыло. Дополнительно окно будет разделено по вертикали на две части. Левая сторона пуста, правая открыта со створкой и ставнями. Окно результатов должно выглядеть так:

Теперь снимите размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Необходимо будет оставить зазор по 1,5 см с каждой стороны для вспенивания. Таким образом, 1,5 справа плюс 1,5 слева – это всего 3 сантиметра. Таким же образом рассчитываем вертикальный размер. Общий размер оконной рамы составит 109 см на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первое, на что стоит обратить внимание – это пиломатериалы. Используем обрезки хвойной доски «пятьдесят» соответствующей длины. Вызревали они два сезона и хорошо сохли.

Читайте также:  Естественная принудительная вентиляция - это движение воздуха через окна

Не используйте мокрую доску. Если вы получили необработанную доску, вы можете сделать следующее. Нарезав его на заготовки, поставьте их на горячие радиаторы отопления. На их высыхание уйдет два-три месяца. Если вы не хотите ждать этого срока, поищите людей, которые занимаются столярными работами, производят деревянные кухни, мебель и тому подобное. У них часто есть сушилки со временем высыхания до часа. Будет недорого.

Доски толщиной 50 мм разрезаются на куски. Наши размеры 109 на 133 см. При складывании рамы одна из этих «длин» укорачивается почти на 10 см. Но об этом чуть позже. А пока лучше отрезать участки с запасом в несколько сантиметров. Длина пусть будет 115 на 140 см. Позже мы увидим, зачем нам этот резерв.

Затем нужно увидеть детали шириной 65 мм. Толщина деталей останется 50 мм, это соответствует толщине плиты. В моей циркулярной пиле есть специальная планка, которая позволяет мне регулировать ширину пропила:

Теперь выпилили заготовки такой же ширины, а потом вырезали еще одну заготовку длиной 140 см, но уже шире – 7,5 см.

Если попробовать измерить реальную толщину «пятидесяти» пластин, окажется, что ровно 50 миллиметров среди них нет. Их толщина будет «блуждать» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Доски одинаковой толщины в природе не встречаются и это не должно вызывать смущения.

И вот еще. Конечно, мы стараемся выбирать элементы без сучков. Но если выбросить все сучковатые доски, много древесины будет потрачено зря. Затем рамка будет приклеена, и на пробелах «на виду» будет не более двух страниц. Поэтому в некоторых случаях можно использовать элементы с сучками. Вот, например, доска, которая кажется отстойной. Но после распиливания на заготовке видно, что в брак пойдет только средняя планка. Два крайних варианта можно использовать в бизнесе.

Теперь проходим подготовку самолета за один раз. Плуг «поставил» практически на минимум:

Этого достаточно, чтобы удалить с доски после распила «бахрому».

Теперь можно примерно из заготовок соорудить будущую оконную раму:

Отрежьте заготовки до предполагаемой длины. А теперь пора рассказать, почему эти отрезки изначально были обрезаны с запасом. Дело в том, что при строгании заготовок плоскость в конце «опускается», создавая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины мы отпускаем эту «волну». Отметьте точки реза на обеих сторонах заготовки, чтобы рез не смещался в сторону.

Сначала мы разрезаем древесину на секции длиной 133 см. Первую планку отмерьте рулеткой, вторую – уже распиленной.

Ширина рамы, как мы помним, 109 см, но горизонтальные планки будут короче почти на 10 см. Так мы их измерим, используя тот, который мы уже отпилили на 133 см. С их учетом отмерим 109 см:

Теперь шлифуем заготовки. Ленточную шлифовальную машину можно использовать для грубого шлифования, чтобы сгладить небольшие «волны», оставленные плугом. Есть модели, которые крепятся к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для чистовой отделки лучше взять небольшую виброшлифмашину. Он также используется для снятия фаски, то есть закругления острых кромок лезвий. И, наконец, необходимо «обнулить» вручную.

Кстати, не обязательно тщательно шлифовать детали со всех сторон. Можно ограничиться теми аспектами, которые впоследствии окажутся «лицевыми». Шлифовать края, которые потом «идут на склейку», не нужно.

Имеет ли смысл иметь два типа шлифовальных машин. Ленточная шлифовальная машина более мощная и подходит для «поверхностного покрытия». Конечно, это далеко не рубанок, но его можно считать неким промежуточным этапом между наждаком и рубанком.

В отличие от прицепной рамы, вибрационная машина малой мощности легче в руке и позволяет работать в местах, недоступных для прицепной рамы. Подходит для чистовой отделки, так как наждачная бумага крепится на липучке. Мелкий абразив лучше держится на липучке. Шероховатая наждачная бумага снимается слишком легко. И, кстати, обратная сторона этой мастики в том, что после того, как она соскочила с наждачной бумаги, второй раз она не прилипнет.

Теперь соберем каркас. Более узкая сторона 50 мм пойдет «на лицо». Нанесите клей на концы коротких заготовок и «посадите» кусок на болт, помня, что нужно быть максимально осторожным, чтобы сохранить правильный угол контакта. Для этого воспользуемся металлическим угольником:

Читайте также:  Какую столешницу выбрать для кухни: правила выбора материала по качеству

Собрав каркас по контуру, измерить, выпилить, отшлифовать и таким же образом «расположить» центральный вертикальный элемент на клее и самосверлить:

Это еще не весь кадр. Мы только собрали его первый «слой». Пришло время для второго «слоя».

После сборки первого слоя каркаса может оказаться, что соседние друг с другом элементы не «нулевые» соединены. И дело даже не в том, что при распиловке и обработке очень сложно поддерживать идеальный размер. Помните, что кусок дерева – это часть некогда живого дерева. Он имеет некоторое внутреннее натяжение и может сохранять форму дуги или закручиваться в «спираль». Его нельзя увидеть на глаз или измерить во время предварительной обработки.

Однако именно гибкость дерева поможет нам состыковать все элементы, чтобы «стянуть» их вместе. Поэтому устраняем неравенства просто потоком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Делаем каркас. Второй слой.

В остальном древесина толщиной 50 мм и шириной 65 мм. Режем их на бруски толщиной 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается неизменной.

Отложите более тонкие стержни толщиной 20 мм в сторону. Теперь нам потребуются бруски толщиной 30 мм и шириной 65 мм. Мы также их спланируем и отшлифуем.

Сначала делаем финальный надрез, привязанный к первому слою каркаса. Установим дерево, которое отделит створку от нижней створки. Делаем их из ленты шириной 30 мм. Скрепляем таким же образом клеем и саморезами, не забывая соблюдать прямые углы всей конструкции.

Теперь приступим к созданию второго слоя кадра. Вы начнете установку с последнего установленного раздела. Так будет легче соблюдать порядок, в котором элементы второго слоя будут лежать с нахлестом на контактах элементов первого слоя. В результате вся конструкция обретет прочность. Переверните рамку бесшовной стороной вниз и наложите первый кусок второго слоя. Точно отмерьте соединяемые элементы, располагая их строго посередине, и промажьте клеем:

Нажмите на несколько секунд, чтобы клей застыл, затем затяните склеиваемые поверхности скребком или тисками. Затем элементы фиксируются саморезами, чтобы сохранить герметичность клея.

Учтите, что длина склеенной полосы слишком велика. Он расположен на несколько сантиметров за центральной вертикальной полосой. Это видно на правом фото выше. Затем скрепляем оставшиеся части второго слоя каркаса. Необязательно закручивать саморезы до упора. После высыхания клея откручиваем его.

Если вы помните, мы сделали одну вертикальную деталь немного шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Его тоже обрезаем по размеру, поэтому нам понадобится кусок шириной 30 мм. Эта широкая полоса будет размещена на центральной вертикальной полосе. Мы хотим, чтобы его поместили за перекладину с обеих сторон.

Как только клей высохнет, пора заменить саморезы на деревянные дюбеля. Возьмите дюбеля диаметром 8 мм и длиной 40 мм. Просверлите, соответственно, тоже восемь миллиметров. Просверлите отверстия под дюбели.

Чтобы избежать ненужного сверления, сверло можно заклеить изолентой. Тогда вы сможете увидеть глубину отверстия во время сверления.

Заполните просверленные отверстия клеем и забейте дюбеля.

Теперь, когда все детали второго яруса установлены, можно обрезать ту «фортовую» обрешетку, с которой мы начали сборку 2-го яруса:

Отшлифуйте сухой шип и канавку:

Это рамка, которая у нас есть:

Теперь можно приступить к рисованию. Если вы красите раму без посторонней помощи, лучше сначала покрасить боковые стороны, а затем лицевую. Таким образом можно избежать пятен.

Выбирая цвет морилки и лака в магазине, убедитесь, что продавец показывает высокраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь покупать. Некоторые «дубы» или, скажем, «палисандр» могут сильно различаться по цвету в зависимости от производителя.


Чтобы сделать вывод о том, что каркас полностью готов и можно переходить к изготовлению створок, нам необходимо поставить резиновую прокладку. Берем так называемую «Г-образную». Он был назван так потому, что его поперечное сечение напоминает латинскую “D”. У этого герметика уже есть клеевой слой, наносить дополнительный клей не нужно.

Оцените статью
Добавить комментарий