5 способов самому пробурить скважину на воду

5 способов самому пробурить скважину на воду

Делаем скважину своими руками. Последовательность действий

Сама идея пробурить скважину, а затем использовать воду, интересна сама по себе. Есть риск, что вы потратите много сил и денег зря, поэтому процесс бурения скважины усложняется. Но не будем унывать – у каждого свои причины для такого решения, а современные технологии позволяют рассчитывать на положительный результат бурения своими руками с минимальными усилиями. Об этом и поговорим в статье.

Этапы монтажа

Само бурение скважины состоит из нескольких обязательных этапов:

    1 этап – учебный. 2 этап – проектирование 3 этап – подготовительный. 3 этап – строительство. 4 этап – завершение.

Первый этап – это теоретический этап подготовки к бурению, ведь рассчитывать нужно только на себя. Поэтому с головой зайти в Интернет, в нужную литературу – сегодня с этим проблем нет. Неоценимая помощь специалистов – бурильщика, любого с таким опытом. Пригодятся советы старых ветеранов по установке колодца и информация из поисковых архивов. Важна следующая информация:

    О юридических аспектах строительства и использования водоносного горизонта. О типах колодцев и их особенностях. О технологии бурения водоносного горизонта. О необходимом технологическом оборудовании. Где купить и как сделать. О технологических опасностях процесса бурения и алгоритмах, которым необходимо следовать в случае их возникновения. По устройству хорошо построен.

Как глубоко может находиться вода?

Давайте посмотрим, насколько глубока вода? Есть три основных типа скважин с разной глубиной и конкретными условиями водоносного горизонта. Водоносные горизонты залегания:

    В верхнем горизонте, который ближе, паводок, или почвенная вода. Он несбалансированный, недостаточно чистый как для питья, так и для бытовых нужд. Он не используется в личных целях и т. Д. Глубина грунтовых вод обычно не превышает четырех-пяти метров. Песчаные водные горизонты расположены на глубине от 7 до 10 метров. Они расположены на разных уровнях, различаются водонепроницаемыми слоями глины. К счастью, вода здесь чистая и хорошо фильтрованная, что делает ее полностью пригодной для употребления. На эти слои вы полагаетесь при рытье колодца и бурении колодца своими руками. Водоносные горизонты песчаника залегают на глубине до 50 метров. Спустившись еще ниже, пройдя через толстые слои водоносных горизонтов, содержащихся в толстых пористых известняках, мы пойдем с вами к толстому водоносному горизонту, известному как «артезианский». В таких местах есть давление, позволяющее воде безопасно подниматься. Наиболее подходящее решение для водоснабжения – артезианская скважина. Самостоятельно может подавать воду в несколько домов. Срок службы артезианской скважины – 50 лет.

Пробурить артезианскую скважину своими руками непросто. Для этого нужно обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование для прорезки таких колодцев. Познакомимся с разными технологиями бурения.

Технологии бурения

Есть несколько различных методов установки колодцев, которые успешно используются для выполнения этой работы. Каждый метод имеет уникальные особенности, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различные виды техники, спокойно выполняйте сверление самостоятельно. Рассмотрим каждую из техник:

Шнековый метод

Этот метод используется для сверления отверстий на небольшой глубине. Для этого нужен специальный инструмент, сверло, которое прорезает землю и выводится наружу с помощью приваренных лезвий. Если лезвия установлены под прямым углом, удалите весь мусор. Если лезвия прикреплены под углом менее 90 градусов, убирать весь мусор не нужно.

Эту технологию следует использовать на гравийных и глинистых почвах. На других участках бурение шнековым методом невозможно. При необходимости учтите все условия.

Колонковое бурение

Есть некий инструмент – труба, на конце которой крепится стержневая воронка, снабженная острыми зубьями, сделанная из прочного и качественного металла. Этот инструмент может просверливать плотные твердые породы. Корончатое сверло вбивается сверлом в твердую поверхность, затем сверло сверлит и выбрасывает весь мусор, скопившийся в трубе.

Бурение вызывается вращением бурового долота с трубой, углубляется в землю и создает желаемую скважину определенной ширины, равной поперечному сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается вверх с помощью снаряда под названием «Чашка». Камень удаляют тяжелой кувалдой. При самостоятельном бурении этим методом в него подается чистая вода, вода с небольшими кусочками глины. Решение этой проблемы – укрепление стен.

Ударно-канатный метод бурения

Используется оборудование, известное как штатив. Это двухметровая конструкция, которая создается прямо на месте. К верхней части штатива прикреплен блок. Через блок перекидывают веревку и на ее конце устанавливают желоб. Суть устройства в том, чтобы его опустить и поднять вверх с помощью веревки. Штанга очищается от мусора через отверстие в 50 сантиметрах от низа рамы.

Самостоятельное сверление с помощью молоткового шнура включает подъем бурового инструмента на высоту, допускаемую стойкой, а затем опускание его обратно под действием силы тяжести. Это позволяет разбить скалу. Мусор собирается по желобу. Помните, что штатив всегда нужно устанавливать.

Ручное роторное бурение на воду

В этом методе вал создается сверлом, которое выглядит как огромное сверло. Закапывает ручей в землю, создавая вращение. Нужен канал для достижения необходимого водоносного горизонта. Устройство качественно при самостоятельном бурении скважин в поисках воды в гравийных и глинистых грунтах. На неустойчивой песчаной местности колодец можно закрыть перфоратором.

На песок

Для просверливания ям под песок достаточно использовать вышеперечисленные методы, буровой или ударно-каменный. Одна из сложностей при таком бурении – очистка канала от выкопанного материала. К работе в этой технике нужно подходить осторожно, изначально удаляя рыхлый верхний слой почвы. Постоянный контроль заполнения ножей или лотков рассадой. Для облегчения работы можно периодически наливать воду в канализацию, затем медленно опускать устройство внутрь, чтобы образовался колодец.

Инструкция по установке скважины

Самостоятельное бурение скважины требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

    Выберите подходящее место. Желательно поближе к дому. К тому же площадка должна быть не менее 4 метров в длину и в ширину, чтобы можно было комфортно выполнять работу. Следует подобрать необходимый инструмент для бурения: сверло, сверло, сверло, ударно-канальную конструкцию. Приступим к работе, пробурим скважину описанными выше методами. Установите трубы и насосы. Дно колодца засыпать песком или мелким гравием. Его необходимо расчистить с канавой. Заранее подготовьте первую трубу, так как ее нужно будет опустить сразу после сверления, иначе стенки ямы осыпятся. Просверлите отверстия в нижней части трубки примерно в 15 см от края. В результате он «впитывает» больше воды. На конце прикреплено фильтровальное сито. Одного локтя на сто процентов мало, длина его до 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание труб большого диаметра затруднены. Поэтому их скручивают и связывают нитью. Нижняя должна упираться в самое дно ямы. После установки труб опустите насос в трубы. Монтаж кессона и оборудования. Устье колодца обязательно должно быть укрыто, утеплено. Вы размещаете оборудование в кессоне как хотите. На практике все смонтировано в камере, которая более компактна, упрощает обслуживание и ремонт.
Читайте также:  Как сделать индукционный котел своими руками: устройство и необходимые материалы

Фильтрация воды из скважины

Процесс сверления можно считать завершенным только после того, как будет произведена регулировка. В этом случае необходимо защитить обсадную трубу специальной заглушкой. Пространство между обсадной трубой и землей следует заполнить жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитит от дождя и замерзания. И, конечно же, оснащаем водопроводные трубы фильтрами. В системе очистки скважинной воды используются фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

    Сетчатые фильтры. В таком фильтре инородные частицы задерживаются сеткой. Она проницаема для воды и удерживает посторонние предметы на поверхности сетки. Периодически необходимо чистить сетку, это несложно, если умеешь. Вы просто разбираете фильтр, очищаете сетку от мусора, вставляете ее обратно и снова вставляете фильтр. Дисковые фильтры. В них все инородные тела улавливаются пакетом дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра по сравнению с сетчатым фильтром выше, мыть диски при очистке также проще, разборка фильтра производится так же, как и сетчатый фильтр, чтобы понять насколько это просто, нужно просто взять фильтр в руке. Картриджные фильтры – это фильтры тонкой очистки, в отличие от сетчатых и дисковых фильтров. Такой фильтр не только защищает воду от механических частиц, но и борется с бактериальным заражением, изменяет его химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Вода в таких фильтрах очищается сменными картриджами, через которые протекает вода. Картриджи справляются с задачей тщательной очистки воды, разница между ними заключается в свойствах селективности к различным загрязняющим веществам в воде. Картриджи требуют периодической замены. И при желании эту работу можно выполнить самостоятельно. Вместе с патронным фильтром есть специальный ключ, который откручивает лампочку, которая и есть патрон. В стандартном фильтре их три. Вынимаем патрон из приклада, промываем, вставляем другой в приклад и снова устанавливаем. Аналогично заменяем все три картриджа. Проверьте, нет ли утечки воды, при необходимости подтяните, и ваш фильтр снова будет как новый. Напорные фильтры. Эти фильтры являются наиболее технически сложными среди своих типов, нашедших применение в быту, хотя до недавнего времени они работали только на сложных химических предприятиях. Этот фильтр уже представляет собой стационарную установку с обширной автоматизацией, где вода под давлением и при подаче воздуха очищается специальными наполнителями до предельной чистоты. Это устройство требует обслуживания только обученными профессионалами, но регулярные проверки проводятся каждые несколько лет.

Напоминаем, что перед обслуживанием фильтра отключите воду в установке и снизьте ее давление, открутив кран в любой штуцере. Если речь идет о фильтрах, и не только напорных, то установку и обслуживание всех фильтров, даже сетчатых, стоит доверить профессионалам, ведь никто не хочет, чтобы вода из колодца превращалась в бассейн дома.

Полезные видео и заключение

По сути, это все основные этапы личного бурения скважин. Кроме того, не забывайте, что перед тем, как начать бурение скважины самостоятельно, не полагаясь на услуги профессионалов, тщательно все просчитайте и подготовьте. Расчет затрат, комплектации, некоторых деталей, мелочей. И решайте, что будет экономичнее и выгоднее пробурить скважину самому или заказать услуги профессионалов.

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянная вода. Чаще всего источником являются колодцы или скважины. Колодец предпочтительнее. Во-первых, потому что они имеют тенденцию достигать довольно глубоких водоносных горизонтов с более чистой водой. Во-вторых, они служат дольше. В-третьих, их скорость потока (скорость пополнения) намного выше. Также немаловажно бурение колодцев на воду своими руками. Вам просто нужно выбрать несколько технологий.

Вода возле дома всегда хорошая.

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Бурятся или выбиваются скважины для получения воды – разные технологии означают разные способы. Бурение колодца на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые из них целесообразно применить.

Шнековое бурение

По этой технологии скважина выполняется с помощью специальной буровой установки – шнека. Это стальная труба со спирально приваренными лезвиями. Вращаясь, снаряд проваливается в землю. По достижении полной глубины лопасти удаляются, а вся земля, оставшаяся на лопастях, сбрасывается. сверло опускается обратно в скважину, сверху кладется труба и работа в траншее продолжается. Таким образом, удаляя инструмент и стряхивая пыль с земли, скважина бурится снова и снова. Трубки на концах могут иметь резьбу или соединяться шпильками.

Так выглядит дрель

Недостаток этого метода в том, что он подходит не для всех типов почв. Мягкие и среднетвердые породы можно бурить обычным способом. Если вы натолкнетесь на каменистый или каменистый пласт, работа будет неэффективной – дрель здесь бессильна. В рыхлых грунтах появляются засоры, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже шнековые буры с ручным управлением. С ними очень тяжело работать, но возможно. Есть простое приспособление, позволяющее вручную просверлить червоточину в поисках воды – это тренога с затвором и укрепленным сверху блоком. С помощью троса, лебедки и шкива легче добраться до бурового долота, и это нужно делать часто.

Буровая установка с ручным шнеком

Более удобны сеялки с электроприводом, которые необязательно покупать. Есть интересные селфи. В любом случае это рама с движущимся мотором, который приводит в движение дрель. Пример такой установки на видео ниже. Бура для колодцев на воду не применяется, но суть установки и принцип работы от нее не меняются.

Читайте также:  Деревянные балки в интерьере - 30 лучших решений (фото)

Благодаря небольшим размерам шнека и стрелы, увеличивающей длину (до 1,5 м), данный способ бурения колодца на воду можно использовать внутри дома, дачи, бани. Самое главное, чтобы почва была подходящей.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как следует из названия, в этом методе для бурения скважин используется вода. При автономном использовании чаще всего в трубу закачивают воду. Выходит через специальные отверстия на дне бура, самотеком течет через щель между внешней стенкой трубы и стенками колодца.

Схема гидробурения

Помимо буровых и резьбовых труб для этого метода еще нужен насос. Перед началом работ ближайшего будущего колодца выкапываются две ямы. В первом осаждается основное количество почвы, во втором – вода, лишенная большинства примесей. Воды для этого процесса должно быть мало – она ​​постоянно циркулирует. Периодически удаляйте осадок из первой траншеи лопатой. При необходимости, когда вода стала слишком грязной, ее можно заменить. Выкачивается этим же насосом, но не в колодец, а заливается где-то на участке. После закачки новой порции воды бурение можно продолжить.

После того, как отверстие достигнет нужной глубины, вставляется защитная трубка с фильтром на конце. В последнее время все чаще используются трубы из ПНД или ПВХ. ПНД легче поддается обработке – он хорошо гнется. Фильтр – это отверстие, просверленное в конце корпуса. Такой фильтр должен быть длиной примерно один метр. Затем сверху можно намотать проволоку из нержавеющей стали и мелкую сетку из той же нержавеющей стали.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых способов сделать колодец своими руками – это перкуссионно-канальный. Однако он также самый медленный и, при отсутствии механизации, требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно считать тренером. И это очень эффективно – почти все мышцы тела работают.

Ударное бурение для получения воды своими руками – универсальный метод, который можно применять на любом типе грунта. Меняется только инструмент, а технология и установка остаются прежними:

    На глинистых и других негравийных грунтах используется отрезок толстостенной металлической трубы, на конце которой делается режущая кромка, нарезанная наискосок внутрь. Из-за характерной формы его еще называют корончатым сверлом. Сделать это своими руками несложно. Главное найти трубку с толстыми стенками (чем толще, тем лучше). Осталось заточить нижнюю режущую кромку, сделать по бокам прорези (для облегчения удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и веревки.

Трубы ударного бурения В слое рыхлой породы – щебня, песка – использовать траншеекопатели. Это отрезок трубы, к низу которого приварен пружинный клапан. При ударе клапан открывается, и в трубу попадает грязь. При подъеме под действием силы тяжести клапан закрывается, предотвращая высыпание породы.

Барабан клапана для рыхлой почвы На одних и тех же почвах иногда более эффективно использовать сеялку ложечного высева. Он назван так из-за специфической формы его нижней части, то есть двух загнутых лепестков, обращенных друг к другу.

Буровое долото для липкой почвы Сверло используется в твердых породах. Сначала камень дробится, а затем добывается одним из инструментов, описанных выше – в зависимости от того, что удобнее, вы работаете именно так.

Канатный дрель может быть изготовлен разными способами. Самый распространенный тип – штатив с блоком по центру. Но агрегат можно прикрепить к Г-образной конструкции и для удобства эксплуатации можно использовать электродвигатель с коробкой передач.

Сама технология ударного бурения очень проста: снаряд поднимается и выпускается в свободном падении. Так повторяется много раз. С каждым ударом дыра становится все глубже. После превышения расстояния 50 см скорлупу снимают и освобождают от почвы. И все повторяется снова и снова.

Для более быстрого сверления необходим тяжелый инструмент. Если стенки трубы толстые, вес может быть значительным. При необходимости можно увеличить вес – заправить верх трубы свинцом. Также, чтобы ускорить переход, вы можете заострить нижний край, но это нужно делать так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще одно замечание: обратите внимание на зазоры в сверлах. Они облегчают удаление камня. Это особенно важно при проникновении в плотные липкие слои глины.

Канат для ударной дрели должен быть диаметром 10-12 мм. Перчатки необходимы для ручной работы. При прохождении верхних слоев проще использовать ручную дрель, а для облегчения прохождения верхних слоев при засухе можно заливать воду в пробуренную скважину.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самобурения водяных скважин имеют общие черты. Когда скважина достигнет водоносного горизонта (в породе будет большое количество воды), продолжайте бурение еще некоторое время, углубляясь на глубину водоносного горизонта 1-2 метра. После этого вся буровая установка разбирается и в скважину устанавливается обсадная труба.

Защитную трубку необходимо демонтировать. Диаметр следует выбирать в зависимости от размера просверленного отверстия и типа используемого насоса. При выборе материала нужно быть внимательным. Некоторое время в качестве обсадных труб использовались асбестовые трубы. Однако они очень вредны – сильно канцерогены. Не используйте оцинкованные трубы – цинк из организма не выводится, он накапливается. И его отравление имеет очень плохие последствия.

Выбор не так уж велик – трубы из стали и нержавейки, а также пластика – ПНД и ПВХ. Нержавеющая сталь практически идеальна, если не считать цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел, требуется сварка в среде аргона, а это непросто. Хотя в какой-то мере могут помочь специальные электроды для сварки нержавеющей стали.

В последние годы пластиковые трубы становятся все более популярными. ПВХ и HDPE являются дешевыми и сердито, но для их установки хорошо должны быть идеально плоской. Еще одна вещь, что пластиковые трубы не очень хорошо передают нагрузки. Благодаря этому их можно использовать на небольшой глубине – до 15 метров. В любом случае, не устанавливайте канализационные трубы в скважину, лучше найти водопроводную трубу, даже если они будут стоить больше: их стены разные толстые, поэтому инвестиции будут оправданы.

Читайте также:  Дизайн гостиной с камином

Стальные трубы не встряхивают и стоят долго, но они также имеют существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов, это металл, который является оптимальным, если у вас нет денег на нержавеющей стали.

Для получения воды внутри экранирующей трубы, в нижней части, которая погружена в водный слой, сделать фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый – с дрелью большого диаметра, в четырех строках в склеперенном порядке. Второй состоит в резке продольных слотов (размером 1,5-2,5 мм) с измелькой.

На вершине, проволочные трубы (диаметр 3-4 мм) и установили сетку с очень маленькой сеткой на нем. Лучше всего использовать нержавеющую сталь. В этом случае фильтр можно промыть от осадка с использованием растворов полоскания, а провод и сетка могут быть приварены к трубе.

Если используется другой металл, фильтр упадет через некоторое время. Металлические железные ржавые ржавые, а остальные разрушаются в результате электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Этот тип сверления вручную скважину для воды и бурения и бурения не может быть вызван – специальный литейный стержень конуса наконечника, подавленный в землю, подняв трубку трубы (длина одной 2 метра), которые соединены потоками. Существуют разные имена для этого типа хорошо: сложены, ненастни, иглы. Все это относится к одному методу.

Разница в отношении всех других методов состоит в том, что эти трубы остаются в земле, это будет вода. Это означает, что он хорошо без установки облицовочных труб. Он пронзит этими трубами, а затем они используются. Следовательно, водопроводные трубы с толстыми стенками используются в качестве стержней, которые служат для построения иглы. Диаметр 25-32 мм. Поскольку трубы вечно забиты, их соединение должно быть плотно. Традиционно используется надежность, используется обмотка (обычно – лен), может быть покрыта герметиком.

Первый элемент абиссинского хорошо называется иглой. Но верхняя часть вершины не единственная разница между этой частью и другими. Почти во всей длине трубы пробурены дыры в нем. Это фильтры воды. На протяжении всего вода будет влиять. Чтобы предотвратить их камень, провод ранен над трубой, к которой прикреплен мелкий сетка. Для того, чтобы открыть служить долгое время, он не забил, можно было сделать прачечную, провод и сетку должны быть нержавеющей сталью. Только в этом варианте фильтр будет служить долго и без каких-либо проблем. Использование других металлов, пусть это сталь, значительно снижает срок службы скважин – металлы разрушены в результате электролитической коррозии. Поэтому латунь, медь или другой провод или сетка на стальной трубе не подходит.

Первый элемент абиссинской колодца – игла с верхней и фильтром

Еще одно примечание. Он не отделен для удаления сетки и катушки, они приварены к трубе. Еще одно примечание: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При ударе молот Конус оставляет отверстие шире, чем после него следующее, так что оно не будет отсоединено.

Технологический процесс отверстия отверстия чрезвычайно проста: труба застряла, помешивая ее в землю. Но если кто-то сбивает что-то тяжелое в верхней части трубы, она деформировалась. Следовательно, выполняется специальное устройство – голова и конус, который привинчен к верхней части трубы. Ударная поверхность внутри головы также имеет коническую форму. Полые пространства внутри заполнены свинцом для увеличения веса. Чем больше вес снаряда, тем быстрее будет прилипать труба, но помните, что ее нужно поднимать вручную и много раз.

Сама балка по диаметру намного больше, чем забиваемая труба. Чтобы избежать люфта при его движении, внизу устанавливается шайба соответствующего диаметра (немного больше наружного диаметра трубы). Это позволяет голове свободно двигаться вверх / вниз, но без люфта. Высота подъема снаряда определяется его габаритами – обязательно, чтобы он не вылетел из забиваемой трубы. Ниже представлен чертеж и внешний вид передней бабки для проходки абиссинской скважины.

Это не единственное устройство, которое можно использовать для забивания скважин. Сделайте на трубе мощный зажим, который фиксируется по принципу хомута. Вместо передней бабки используйте кольцо из тяжелого металла с двумя ручками. Как с ним работать – смотрите в видео.

Как видите, колодец для воды также можно выкопать внутри дома или даже на дне старого колодца. Не занимает много места.

Как оборудовать пробитую скважину

Недостаточно выбить / пробурить скважину. Вы должны поднять воду, а это совсем другая история. О том, как принести воду из скважины в свой дом, вы можете прочитать здесь. Если вы хотите, чтобы у вас было постоянное водоснабжение с нормальным давлением, чтобы можно было подключить бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения в загородном доме можно обойтись более скромным набором:

    вибрационный насос; обратный клапан, который устанавливается перед насосом; водный танк; шланг для полива; краны и др.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в колодец. Эта змея просто не лопнет от холода. Еще одно преимущество этого устройства в том, что его легче разобрать на зиму.

Еще совет: в колодце должно быть что-то, что можно закрывать. В домах постоянного проживания делают кессон – бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем разместили все оборудование. При периодическом использовании воды кессон – слишком дорогое удовольствие. Но надо чем-то закрыть колодец. Во-первых, в него могут попасть какие-то животные, и вам это не порадует. Во-вторых, «хорошие» соседи могут что-то подбросить. Больше выходного бюджета – построить дом на подобии колодца. Еще более дешевый вариант – выкопать яму, заделать ее досками и сделать укрытие из досок. Ключевой момент: все это нужно заблокировать.

Оцените статью
Добавить комментарий